隨國民政府撤退到臺灣的眷村人，來自四方八面，其中有不少人在大陸時家境不錯—穿綾羅綢緞、吃山珍海味....。梁冰漪的父親是個畫家，家住上海法租界，大戶人家三餐講究，宴客更是馬虎不得，總要到大餐館顯顯派頭。梁冰漪回憶小時候，父親經常會提上海名餐廳「上海鄉村」，對該餐廳的招牌菜-- 東坡肉、醃篤鮮讚不絕口。

　　升斗小民平日三餐經常出現的家常菜，北京稱做「胡同菜」；廣東人叫「燃手小菜」；到了上海就是「弄堂菜」。「醃篤鮮」是上海著名的高湯之王，在大餐廳佔一席之地，但其實也是上海的弄堂菜，和臺灣路邊攤的黑白切與清粥小菜有異曲同工之妙。

　　醃篤鮮的「醃」是醃肉也就是鹹豬肉，有些富貴家庭以知名的金華火腿取代；「鮮」是鮮豬肉，也可以用豬小排、雞腿肉；「篤」是上海方言「燉」的意思，就是細火慢燉。對吃蠻挑剔的上海人，以耐心用細火慢燉鹹肉、鮮肉再加上冬筍、百頁結、配上時令蔬菜，燒出寒冬最熱滾滾的醃篤鮮，滿足千家萬戶的胃。

　　梁冰漪一面燉醃篤鮮，一面回憶父親到臺灣後的情景，梁冰漪說，出身富貴人家，被戰火逼著來到臺灣，對父親可說是終生的痛。雖然父親不常與孩子談過去在上海的風光日子，但每每在報上、電視碰到與上海有關的事，他老人家往往不經意下，會提到老家的點點滴滴。「說到上海，父親總是神采飛揚!」梁冰漪幽幽道出父親的家鄉情。

　　梁冰漪說，喝過醃篤鮮的人才知道，這湯是費時費心燜燉出來的，雖然食材平凡-- 豬肉、竹筍和百頁結，但是在時間與火侯的千錘百鍊下，蘊發出來的香氣與鮮美，卻是萬湯莫敵。特別是在天冷的時候，鍋蓋一掀，滿室的香氣，已令人垂涎欲滴，一碗醃篤鮮下肚，整個人暖和起來，滿嘴清香，豬肉爛而不碎，入口即化，加上吸滿鮮美湯汁的竹筍和百頁結，爽口入味，難怪成為上海人最愛。

　　父親難忘家鄉味醃篤鮮，母親自然要好好伺候一家之主，做女兒的耳濡目染也學會這道上海名湯。梁冰漪說，醃篤鮮傳統的做法，只要把切好洗淨的鹹肉、鮮肉和筍塊，加上百頁結，放在鍋裏燉即可。醃篤鮮的湯一定要厚且清，因為湯是燜出來的，不是熬出來的，所以是清湯，不是白色的濃湯。竅門就在一定要細火慢燉，最少兩個鐘頭以上，忙不得更快不得。醃篤鮮是一道菜色平實的湯，千萬不要為了好看在湯裏放青菜，青菜一放，湯就酸而且淡了，筍子最好用新鮮的竹筍，用冬筍代替也可以。從十里紅塵的上海，到平疇綠野的嘉義，醃篤鮮讓梁冰漪的父母一解思鄉情，讓上海名湯走進嘉義傳統人家。